成贤街(成贤街，左手历史，右手青春)

就像是你不经意拐进的巷子，单行线的成贤街，窄窄的。初夏的时候，两边槐树的绿影，让它显得更为幽深。

北起北京东路，南至珠江路，沿线交汇着大纱帽巷、双井巷、沙塘园、四牌楼，一公里的成贤街，竟承包了金陵千年的文气。明朝时，在四牌楼设最高学府国子监，通往国子监的道路，就叫“成贤街”。读书人刷一遍这条街，即成“贤人”，从此入仕为官，走上人生巅峰。

千百年后，东大的学子们走在盛夏满街的槐花香里，那份青春激荡的心情，跟玉色衣冠的古人应是相通的。

对于在成贤街生活过十年以上的人来说，更熟悉的南图，在成贤街66号的老馆。从1936年迁入，到2006年搬到大行宫，60多年间不知留下多少跟书有关的记忆。在没有网络的年代，东大的学子们出了校门，走个几百米，一头扎进老南图查资料写论文，头顶吊扇嗡嗡嗡地吹，那样安静的夏天就像泛了黄的老照片。

以前老南图边，还有家新知书店。门面不大，但在求知的人眼里就是天堂。新印古籍、三联，很多在新华书店翻不到的好书，在这里总有相见恨晚的惊喜。流连过无数遍的书架，连周遭弥漫的气味，似乎跟别处都是不一样的。

如今的66号大院，阅览大楼被各家培训机构塞满，那家新知书店也早已不知所踪。它们搬走的具体时间，许多人都记不太清，就像那段痴迷于纸与字，不知功利为哪般的年轻岁月，也已经模糊一片了。

成贤街104号“成贤小筑”，终年朱红大门紧闭。附近长大的孩子，打小就觉得那院子充满神秘，孩子们不知道，他们跟建筑大师杨廷宝做着邻居。至于东大的学生，一旦冠了大神的名字，前些年就读“杨廷宝班”，在学校的存在感立马飙升。

有人说，杨廷宝打造了半个南京城，这并不虚妄。中央体育场、紫金山天文台、中山陵音乐台、长江大桥桥头堡、大华大戏院……随便拎出一处都是惊世的大手笔。

与那些恢弘的作品相比，104号的“成贤小筑”，生活的味道清晰而明亮。青砖灰瓦的围墙，小二楼的暗红木格窗，还有那三棵参天的百年老杨槐，给整条街都染上一种清淡从容的民国气质。

这种民国气质，在成贤街四处流散。112号院内东北角，西式的二层小洋楼是谭延闿故居。43号，是民国教育部所在地，鲁迅还在此工作过。

当年的深门大院，时间剥离掉高冷的外皮，露出破败的光景来。唯有43号大院门口的十几二十块机关单位的牌子，还隐隐透着这栋建筑残存的高贵气息。

像南京所有有故事的老街巷，在历史跟现代的纠缠之后，成贤街重获一种严肃逗比的气质。左手大师故居，右手东南复印。文气风流和市井烟火，住在成贤街的人，总是能够自由切换。

因为有学校的存在，这条街上活过十年以上的店，那都是久经东大师生和附近居民考验的“老字号”。学霸丛生的成贤街，得优、易事达这样的文具店一开都是十几二十年。

离开多年的学子们，想念这一条成贤街。那些说不清道不明的情怀最后落到了舌尖，万水千山总是吃。

上学时，一个宿舍的人晃晃悠悠杀到沙塘园卞记米线的画面，绝对能列入东大青春经典瞬间。重麻重辣的水煮肉片米线，满足了年轻人充满野心的胃。就连配菜酸菜萝卜，都是其他地方吃不到的酸甜脆爽。

当年三天两头光顾的女生，结婚了，大着肚子，穿越了半个南京城，还要来寻这胃口大开的老味道。

酸菜鱼风行的年代，成贤街的何记鱼馆被东大学生和附近的居民翻烂了牌子。吃过了小爽，尝过了忘不了，心里的酸菜鱼头牌还是在何记。

撒了不少碎花生米和香菜的酸菜鱼，一筷子下去满口留香。几个人每次吃都要把盆底捞个遍，鱼肉捞完捞酸菜叶，叶子捞完捞酸菜根，才是吃何记的正确姿势。也是在何记，知道了鲶鱼和粉皮，鸭黄和豆腐，都是最佳CP。

年代札记开启了许多人的牛排生涯，许多年前惊艳到自己的牛排和罗宋汤，多年以后再吃，也归于平常。于是明白了对于老店，我们总是寄予更多的包容。

毕竟，当年坐在暧昧昏黄的店里，呷一口鸡尾酒，叉一块牛排，望着对面心仪的女孩，荷尔蒙夹杂着小资情调，跟店名一样，那真是一段年代札记。

装修相对高大上，自带辨识度的水乡馆，是东大师生请客御用饭店。水乡馆原先叫溧水私房菜，跟女朋友约会、班级聚餐、宿舍散伙饭，成贤街扛把子饭馆装满了学生时代的重要记忆。

那时候吃水乡馆算是很铺张的一顿了，让工科男销魂的，除了那一盆满足的鱼头汤，还有夏天满店的短裙黑丝袜服务员。

沦为东大校外“食堂”的，还有姐妹饭店、印清菜馆、鼎吉吉林特色水饺……那些几乎每个东大人都光临过的神店，慢慢地开成了一个个青春的注脚，学生们都希望它们活得久一点，更久一点。

成贤街的过往，也曾搅动过历史的风云。如今，它静静的蜿蜒在这座城市的中心，成为时代无关痛痒的一部分。

毕业多年的学子，重新走到这里，那些年轻的日子从熟悉的街景里扑面而来。浮躁的心，沉静下来，也不是所有的街，都有这样的力量。